怎样判断耐用的车(怎么辨别摩托车的好坏？)
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如何判断耐用的车
最佳答案：
判断一辆车是否耐用，可以从以下几个方面进行考量：
1. 发动机质量：发动机是汽车的核心部件，其稳定性和可靠性对车辆的使用寿命起到决定性作用。购车时应注意发动机的噪音和抖动情况，噪音越小、抖动感越小，通常意味着使用寿命越长。
2. 变速箱匹配：变速箱与发动机的匹配度直接影响车辆的驾驶体验和耐用性。市面上常见的变速箱类型包括AT、MT和双离合，其中干式双离合变速箱可能存在设计缺陷，耐用性相对较差。
3. 电路系统和电器设备：随着汽车智能化程度的提高，电路系统和电器设备的复杂性也在增加。这些部件的使用方法和用料会影响其表现和耐用性。购车时应注意检查蓄电池、发电机等关键部件的状态。
4. 排放标准：汽车的排放标准会影响其使用寿命和行驶范围。购车时应考虑当地的排放标准政策，选择符合最新标准的车型。
5. 用车环境：用车环境对汽车寿命也有很大影响。例如，海边用车由于海风、海水的腐蚀性，车辆老化速度会加快；经常在路况差的山区开车也会缩短车辆寿命。
6. 品牌和口碑：一些知名品牌如丰田、马自达等以其发动机的耐用性和良好的口碑著称，选择这些品牌的车型通常更可靠。
7. 配置丰富度：配置高的车型意味着电子元件多，后期产生问题的概率可能会增加。选择耐用车型时，不必追求过高配置，入门版通常即可。
通过以上几个方面的考量，可以更全面地判断一辆车是否耐用，从而做出更明智的购车决策。
如何判断汽车的质量？
你好，一、漆面品质、配合间隙需要望
面对一辆车，车辆的外观是我们最直接感受到的，一辆车的好坏和车身零部件配合间隙的宽窄直接影响着我们对这辆车品质的看法。车身表面部分，在成品检测时主要通过望和摸两种手段，这样的方法可以应用到我们提车检查。根据我们对车身表面的关注程度，车身可以大致分为三部分，第一区域缺陷干扰最大，是我们需要着重检查的部分。检查项目包括漆面是否存在凸起、凹坑、流挂、油污、抛光痕等。我们熟悉了漆面缺陷则种类，就容易找到缺陷了。除了常见的凸起、凹坑等缺陷外，色差也是我们需要着重关注的对象。同检查凸起、凹坑这类缺陷不同，检查色差需要与车身保持一定的距离，以便更容易发现缺陷。
二、内饰检查需要触
内饰覆盖件和各种操控按键的检测需要用到我们的触觉。通过触摸、旋转、拉扯等动作来检测内饰部件的质量。
三、车辆异响需要听
我们与汽车接触更多是在动态状态下，车辆的异响通常也是在运动起来之后发出的，车辆的NVH性能直接关系到我们的驾乘舒适性，因此是我们关注的重点。
四、内饰异味需要嗅
高品质的汽车车厢内不会存在异味，异味检测是汽车品质把控的重点，汽车设置有专门的气味实验室，通过对车辆内饰进行高温加热，抽取车辆内空气来检测是否存在有害气体。我们可以通过嗅觉简单判断一辆车的内饰品质，汽车通过专业的检测来确保内饰不会挥发有害物质。
假如是撞上了静止的物体，例如墙壁、大树，质量大的车辆肯定冲击力大，毕竟这种冲击力要由车辆本身来承受。二被动安全的主要作用是在发生碰撞之后，车辆对人员的保护程度有多强，比如乘员舱是否完好？安全气囊的数量和质量能否保护好车内人员？前段时间很多人在网络上说汽车保险扛是塑料做的，让好多人觉得现在的汽车结构很软，不耐撞。还有人认为钢板越厚越硬越安全，似乎这个理论已经根深蒂固与人们的心中。
还有更离谱的人装模作样按下车身铁皮，按不动则点头说这车质量不错，如果有点下凹了，则说这次铁皮不够硬，立刻就认为有偷工减料之嫌。要知道，车头和车位均采用稍稍偏软的材料形成溃缩区，虽然软但并非采用塑料。中间的乘员舱则是采用高强度钢板制成。而汽车不仅保护内部乘员，也考虑到外部行人的安全。一般来说，引擎盖材质不会那么硬，因此材料过硬会对行人造成二次伤害。
对于汽车安全性，其实并不用过多担心。因此设计师在设计开发阶段就预先想好了在碰撞时应该如何正确的“受伤”，其目的只有一个就是提升被动安全性能。而E-NCAPE、C-NCAP、IIHS等专业的碰撞测试中心无数次的碰撞测试证明了车子只有合理的软才能最大程度的保护车内乘客，并不是大多数人认为的越硬越好。
因此千万别再以“厚薄论英雄”啦。钢板薄厚更多的是影响燃油经济性以及后期的保养维修，并不是车辆的安全性。更不要断章取义，一看网络上那些日系车车祸照片，就认定日系车不耐撞，因此我们不知道当时碰撞的角度，速度，事故具体细节及现场有没有二次碰撞等就立判说某车型不安全，这无疑是以管窥天。
检测步骤
第一招：拉一拉“顶棚拉手”
每辆国产车内的前后座车窗上部，一般都有顶棚拉手。在行驶中，它往往能协助车内乘客固定自己的位置，也能在紧急情况下避免人的身体剧烈移位。看车时，不妨坐在车内拉一拉这些拉手，通过手感感觉是否足够结实。
第二招：踩一踩“后保险扛”
在汽车追尾时，后保险扛的保护作用非常重要，后保险扛内的防撞钢梁则能对碰撞冲击起到有效的缓冲作用，并非所有国产车的后保险扛内都有类似防撞钢梁这样的缓冲支架。看车时，用脚踩一踩，感受后保险扛的结实程度。
第三招：扯一扯“门护板”
座位的旁边车门外，有一个装东西的小槽，它被称为门护板，此处同样可以通过拉扯的方式判断车身做工是否足够结实。具体做法，人坐在驾驶位，打开副驾驶位车门，尝试用手抓门护板，再拉上副驾驶位车门。
第四招：压一压“手套箱”
汽车“手套箱”一般在副驾驶位前方。拉开手套箱，用脚往下“压一压”，这个方法可以帮助判断车身对于车身各个结构组件链接处焊接的工艺水平如何。
第五招“碰一碰“仪表板后段”
考研汽车做工工艺，看汽车内饰便可窥见一二。仪表板后段的做工是很多厂家容易忽略的，消费者可以坐在后排座椅，用脚推一下中央仪表板后段，感受是否稳固。
网上当然还要很多不实的没有科学依据的做法，关于手感则是涉及到车门限位器和铰链还有车门的重量，一台车的车门厚重感，是在关门是发出的厚重的响声，让很多人觉得门很重，但其实并不是车门本身很重，而是和车门的限位器和铰链有关，然而在讲究轻量化的今天，车门本身并不会很重，车门的安全性主要依靠防撞梁设计以及材料的选择，总体来说，关门的声音只能体现一辆车的制造工艺以及密封性隔音性
怎么辨别摩托车的好坏？
对于怎么才能买到质量过硬的新车受力均匀才能耐用
摩托车专卖店的培训资料一般都会提醒店家，装卸车辆一定要小心不要弄出划痕。说到划痕，一般的车友是从美观的角度来衡量的，实际上，喷漆电镀零配件质量的好坏直接影响到零配件的使用寿命。高质量的喷漆零配件漆面匀称、光亮，手感也很好（均匀、光滑）；镀件表面（铬、锌）光亮无褶皱、裂纹和剥落等。有划痕的车有可能是装卸不慎造成的，如果从划痕处也看出是喷漆的质量明显不行，那么你应该趁早考虑其他牌子的摩托车。
对摩托车这样由几千个零部件组成的机器来说，安装工艺非常重要。日本车之所以比较耐用，就是因为日本先进的工艺水平。判断的方法很简单：如果各个接合部件从外观上看美观，从接合处看接合紧密（面与面接合处缝隙均匀适中）、牢固（用手摇后尾板或是大灯没有任何晃动），平面受力均匀（多个螺栓固定一个平面时），那么这个车的工艺应该算是不错的。
如果有工具，最好能量量发动机的汽缸与缸盖等处螺栓的力矩。现在发动机都是用机器上螺栓，但是并没有严格的标准，只有技术熟练的工人才知道大概多少时间（上紧后的几秒钟）最合适，并保证每个螺栓的力矩相同。对于那些关键的部件接合处（汽缸等处），受力均匀对延长发动机及整车的使用寿命有很大的作用。另外，前后减震筒既要平行又要和前后轮胎对称，车架、前后减震、前后轮端正，无偏斜及变形。这些情况一般属于设计问题，大品牌一般不会出现这些情况。如果你要买的是低端小品牌的车，这些问题还是要关注的。
如何听“声音”？
再说发动机的作用实在该扁，那些车行里的大爷所说的“声音”就跟它有关。选车的时候，先看看发动机与车架是否同在一条中心线上——好牌子一般都没有问题。检查启动性的时候，发动机在3次以内能够启动都属于正常。启动后发动机要有良好的怠速性能，怠速时无异常响声，运行平稳，声音听起来越均匀越好。慢慢加大油门，好的发动机转速能平滑过渡，声音增大，但是仍然保持均匀，熄火或转速忽高忽低的车肯定是问题车。
发动机预热后，在空转的状态下，突加油门或是减油门，如果发动机转速迅速相应增大或减小，没有间断或滞后现象，那么该车的加速性能应该不错。将后轮支起离开地面，从低速挡位到高速挡位，再从高速挡位至低速挡位，如此反复试验多次，如果一直都表现得灵活自如，没有任何齿轮碰撞现象，那么该车的变速系统也很过硬。
判断发动机燃烧情况的好坏还有一个更直观的办法就是看排气的颜色。对二冲程车来说，如果是淡蓝色的烟雾说明燃烧完全、发动机运转良好，而四冲程车的尾气以无色无味为最好。
条件允许的话还可以在沥青或混凝土的道路上进行制动性能的测试。以时速20公里行驶，当前轮压测试线时，迅速收油门，同时做前后轮紧急制动，停车后测出测试线至前轮压点的距离，一般不超过4米，并有车轮拖印痕迹。另外，和发动机动力系统有关的油箱、油箱开关、化油器溢流管等处还应该仔细检查有无漏油现象。
制动液里的猫腻
很多人往往只看参数表上的排量、功率和扭矩，实际上，对于行车经验不足的新手来说，拥有稳定的安全操纵系统才是更重要的。
操纵机构包括许多方面，主要应检查转向把、离合器握把、油门、前后制动装置等部件。前后减震筒两边弹力要均匀，自己坐上去后使劲下压，看减震的受压缩情况是否一致。转向把应该灵活可靠，离合器握把、油门活动自如。制动手柄不仅没有卡滞现象还要求能可靠回位，辐条不能有弯曲、松动现象。原地推车时，一辆装配良好的车，应该无卡滞或摩擦现象，推起来也不会觉得很重。
鼓式前制动的方式在面对日渐复杂的路况时，可谓捉襟见肘，而很多国产的盘式前制动产品，在外观上虽与日本产品同样精美，但使用的是劣质制动液，卡钳活塞里的橡胶圈质量也不合格，造成了严重的安全隐患。现场检验的方法其实很简单，驾车绕几圈回来后，在原地静止时不断拉前制动的制动手柄。若使用的是低价制动液和液压上泵，手感会比较迟钝，制动手柄复位到最硬点的行程也比较长（一般还没有跟车把接触就已经明显感觉到很硬，不能再继续拉制动了）；相反，若使用的是性能稳定的正牌制动液，其制动感觉就显得很敏锐，相应的行程也比较短。
检查电器要耐心
看店家培训资料你会发现，电瓶的安装也有学问。资料上要求在装电瓶时要在灌注好电瓶液后静置20分钟。安装电瓶时将废气管垂下，并注意不要搭接在其他配件上，避免造成腐蚀，同时查看相关电器部件的连接和固定程度，保证线路通畅。一方面要去技术比较过硬、信誉比较好的商家去买车，并保证安装方法正确，另一方面要注意检查相关的连接件，并留意有没有腐蚀。
其他电器设备的检查相对简单，逐个耐心检查前大灯、方向灯、制动灯、仪表、点火开关锁的工作情况以及喇叭的声音，要求各部件反应灵敏，无异常现象。另外还应检查车头锁、油箱盖锁开关转动是否自如，有无卡滞现象
买一辆什么样的车可能跟你买车的用途、使用环境、价格等因素有关，而确定一款车以后现场挑出一辆质量相对好的车，其中的门道确实很多。上期我们提供了不同车型的参考意见，本期说的这一大堆有没有用可就不敢保证了。作为一个新手，看看这篇文章就想做现场挑车专家不太现实，如果你要买车，最好是找一个经验老到的车友（起码技术比较过硬）帮忙，而这篇文章的作用在于可以提醒你和你的朋友，除了听那些神秘的声音，还有一些看得见的地方要注意
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